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清水海鲜舌尖上的青岛味道

  上海的烤麸,广州的沙河粉,香港的丝袜奶茶,北京的爆肚,长沙的剁椒鱼头,太原的搓鱼儿,南京的鸭血汤,杭州的马兰头,苏州的响油鳝糊,成都的回锅肉……“青岛呢,什么最好吃?”在南方那些年,总有歪歪扭扭的普通话敲打我的异乡梦,梦醒无关身何处,我脱口而出:“清水海鲜。”

  故乡,童年,亲人,无尽的滋味,每每在舌尖百转千回,鲜活如昔,无法淡去。这一种味觉的固执,比永久还久。

  在青岛,那些祖宗三辈都是土著的家庭里,必定供奉着一本无形的吃海圣经——什么时节吃什么,什么鱼什么做法,很有讲究。立春第一鲜是梭鱼。梭鱼在礁石缝隙处过冬,整个冬天只呼吸不进食,肚子里的泥沙吐得一干二净。二月的梭鱼最上乘,水煎、清炖、吃鱼生,都是难得的美味。阳春三月是鲅鱼的天下,一鱼成宴,从红烧、清蒸、香酥、酱熏到鲅鱼丸子和饺子,它可以包场了。同时令的还有对虾,青岛人讲究原味,花椒水里煮一煮就盛盘了。海蛎子在晚春,面条鱼在初夏,梭子蟹在金秋,其它时间,只要不是休渔季,蛤蜊、扇贝、虾虎、鱿鱼、带鱼、黄花鱼、偏口鱼、鼓眼鱼……敞开吃,都是物美价廉的家常菜。

  “青岛沿街到处有海鲜馆,海鲜大多是附近码头的渔民用摩托车送来的,摆在店门口,只要你往门前一站,想吃什么朝喷氧池里一指,店员立马过磅烹饪。高档酒楼则把生猛海鲜养在透明的玻璃池里,活色生香。东海路上有一家干脆把大堂设计成水族馆的规模,鱼虾王八,上下游动,很是吸引眼球。”外地人第一次来青岛吃海鲜,味蕾高潮了还不忘拍照片发微信猛传朋友圈。

  小饭馆人气旺,必有秘笈,除了精通如何笼络人心,招牌菜当然是关键。有一家小到连菜单都没有的小饭馆,老板娘在玻璃后面的灶间操持,面目伶俐,手脚利落,不见刀光火影,用的都是做女红的巧力。老板在前面招呼收钱,总共八个菜,全是海鲜类,再熟的客,老板也不会满足八个菜都上的要求——他似乎在故意吊人胃口,让食客们的满足感永远欠两分。

  海关后有家专业的海鲜饺子店,不多不少,五种,肚大皮薄,热气蒸腾地盛在平底大盘中。当外地人轻轻咬开皮,会被口中的味觉和眼中的视觉同时冲击,整个饺子馅居然是雪白的,不含一丝渣滓。一个下肚,回味许久,掷箸抚案,连声叫绝,这就是乌鱼水饺!

  银都花园对面的一家手擀面馆,有蛤蜊芸豆、大虾、黄鱼的手擀面,面很筋斗,汤鲜,量大,不贵。台东利群对面有一家卖西红柿煮蟹的,不知芳名。中山路与广西路交叉口的刘嫂海鲜大排挡,刘嫂的姐夫是地道的渔民,负责原料配备。天下彩票开奖结果http://www.yratm.com facai8-13 1 facai8-

  厨娘要肥沃,厨爷当精悍。好的饭馆,除了食物自身的卖点,老板的人格魅力也很重要,他可以聚集一帮志同道合的食客天天吃个底朝天。有节制地吃是一种幸福,心中有几个信赖的饭馆是一种安全,能和性感的大厨成为朋友是一种运气——他会跟你讲很多灶上艳闻,讲食物与食物之间的相互提携,讲原汁原味的纯洁,讲百味调和的缘分,讲食疗的神奇……他讲起这些来真像个皇帝,其神威好像正在昭告“民以食为天”的圣旨。

  行走江湖多年,吃货的身份从来没有更改,走走看看,吃吃停停,一路美食风情旖旎,比景色更撩人。

  清水海鲜,一道在青岛永远点不成的菜,无出处,约定俗成,是为民间美食风尚。我固执地认为,粗放鲁菜以及离不开酱色的胶东菜都与青岛无关——短促平白的渔村历史,无官宦无骚人墨客,无匪帮无海盗无狼子野心,有的只是潮水日子,祖辈们出海耕田,收山补网,日日月月年年,海鲜活蹦乱跳地入锅,不需要手段更不需要调料,这,已然成为城市的基因。


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